Les Bases De La Peinture

[Invité The Pat]

Quelques conseils à ne jamais oublier :

Dans un premier temps, les solutions proposées vous guideront pour des réparations minimes, et pouvant être effectuées par vos soins. Mais avant toute chose, la peinture est un métier, cela ne s'improvise pas. C'est malheureusement un métier qui fut méconnu avant d'être galvaudé.

 

Rappelez-vous aussi et toujours qu'il est plus facile de rater une application que de la réussir. Le résultat final ne dépend pas de l'épaisseur de la couche déposée, mais de la préparation.

La peinture ne cache pas les défauts, mais les accentue.

Aucune opération de préparation ne peut-être court-circuitée, même si elle vous parait être une perte de temps. La peinture ne pardonne pas l'approximation.

 

Le séquençage des ponçages successifs est nécessaire, si vous sautez une étape, vous aurez des soucis au final.

Une peinture n'est réussie que lorsqu'elle est sèche, attention au marouflage.

Le choix de la teinte à appliquer en cas de réparation « bord à bord » est délicat, et lors du choix de la teinte sur des échantillons, plusieurs avis valent mieux qu'un…

Enfin, les produits utilisés sont du genre nocif, protection des mains, yeux et des voix respiratoires obligatoires. Et ceux qui sont allergiques aux solvants ou aux métaux lourds peuvent directement passer par la case « précédente ».

 

La peinture d'un objet roulant (moto, voiture, camion, etc…) est soumise à des contraintes thermiques, mécaniques, et exposée à des agressions chimiques diverses. Outre son caractère décoratif, elle assure un rôle de protection de son support. Pour toutes ces raisons, il est important de maintenir l'état optimum de ce revêtement, souvent négligé. Le lavage fréquent des films de peinture est recommandé, toutefois, n'utilisez pas n'importe quel savon ou éponge…

Lorsque ce film est lésé, le rôle protecteur est amoindri. Je vous propose donc par le biais de cette première fiche de vous guider pour que la peinture de votre belle souffre le moins possible des petits tracas de la vie quotidienne. Les agressions subies vont déterminer la technique à suivre pour les éliminer. Différents degrés de rayures sont possibles. Voyons les de plus près :

 

- Les micro rayures : elles sont visibles lorsque le film de peinture est propre et exposé à la lumière, artificielle ou naturelle. Dues à l'emploi de produits inadaptés (savon ou éponge) Un polish de bonne qualité suffit généralement à les atténuer, et une cire de finition protègera un peu plus durablement votre peinture.

 

- Les rayures : Provoquées par un corps plus dur que le film de peinture (genre boucle de ceinturon, rivets de jean, clés de contact) il va falloir atténuer cette lésion avant de repolir la surface concernée.

 

- Les tranchées : profondes jusqu'au support, il n'y a pas d'autres solutions que de tout défoncer, mastiquer et repeindre la pièce. Généralement un corps solide métallique (tournevis en bricolant, chute d'un objet, ou malveillance)

 

- Les impacts de gravillons, plus ou moins importants et forts, certains provoquant des micros bosses. Dans ce cas précis, il n'y aura pas d'autres solutions que de repeindre totalement la pièce atteinte.

 

- Les pièces en plastique fissurées. Usure du temps, vibrations de la machine, choc ayant microfissuré la pièce. Généralement, les plastique d'origine sont de nature ABS ou PVC thermoformé, il est donc possible, la plupart du temps, de les réparer en les ressoudant. Les pièces rapportées en résine fibrée (sabots, passage de roues etc…) sont réparables, mais avec un kit de résine polyester ou époxy. Les EPDM ou PP.EPDM (genre protecteur de mains sur moto-cross, Garde-boue arrière sur BMW, bavettes et support de plaques d'immatriculation sur les japonaises) sont des plastiques gras de quatrième ou cinquième génération (4 ou 5 fois recyclés), pratiquement impossible à réparer et repeindre.

 

- Les pièces en tôle enfoncées : Débosselage obligatoire. Sur les motos modernes, la tôle d'acier tend à se raréfier, le plastique remplace à peu près toutes les pièces de carrosserie de la moto. Mais un réservoir coûte cher, et une gamelle est à la portée de tout le monde. Donc, nous aurons aussi une petite initiation au redressage d'un réservoir. Si toutefois vous ne le sentez pas, voyez donc avec un tôlier-carrossier, qui lui dispose du matériel ad hoc. Il faut savoir que les réservoirs sont maintenant traités à l'usine pour ne plus rouiller à l'intérieur. Mais si on le répare grâce à un Inverter ou débosseleur à inertie, il faudra sans doute reboucher des micro-trous à la soudure autogène ou électrique et que le revêtement interne souffrira de cette intervention. Et le nettoyage du réservoir devra être très soigneux, certains systèmes d'injection supportent très mal les particules de vernis ou écailles de métal découlant d'une telle intervention. Les photos jointes aux textes vous guideront sûrement, mais lisez aussi car cela pourra vous aidez à ne pas commettre l'erreur qui va bien !

[Invité The Pat]

Glossaire des termes du peintre

 

petite explication sur les 4 mots utilisés plus haut

Séquençage : opération relative au ponçage.

Dans le métier, il a été décidé d'une classification européenne il y a une quinzaine d'année. Le papier à poncer n'a rien à voir avec le papier de verre utilisé dans le bâtiment. La nature et la viscosité des peintures n'ont rien à voir.

Le papier à poncer (à sec) est classifié de la façon suivante:

• P 80: gros grains, décapage d'anciens fonds, rectification d'un mastic polyester. P 120: Idem, grains un peu moins violents.

• P150: Grains attaquants bien les mastics, afin de les adoucir un peu.

• P180: Grains moyens, permettant une très bonne accroche des apprêts sur des pièces plastiques ayant eu besoin d'un surfaçage, ou une pièce-tôle en peinture défraichie

• P 240: Idem, en un peu plus fin.

• P 360: Piéces demandant un minimum de préparation, neuves avnt apprêt léger, ou pièce recevant un peinture à brillant direct.

• P 400: Papier de finition, à utiliser à chaque fin de séquençage et permettant l'abrasion du film de peinture avant remise en peinture.

Vous remarquerez que plus on monte en chiffre, plus le papier devient fin. Le "P" signifie que le papier est conforme à la norme européenne, qu'il est adapté à cet usage précis.

 

Marouflage : Action de protéger des zones ne devant pas être peintes. On devrait dire :"je maroufle la moto", mais en réalité, on parle de "cachage". Le ruban adhésif en papier fin de couleur jaune paille clair est impératif. Pas de scotch d'emballage ou autres curiosités. Je ne dis pas ça pour en vendre, mais évitez de mettre autre chose que les produits que je vous signale.

 

Choix de la teinte : Evidement, votre moto est rouge, vous n'allez pas la repeindre en bleu. Cela va de soi. C'est la première opération à réaliser, du temps que la zone à réparer est encore visible. Deux solutions. Vous avez la référence sous la selle, ou pas. Pas de panique. Si la référence est sous la selle, un distributeur de peinture ou un carrossier peuvent sans doute, s'ils ne sont pas mauvais, la retrouver dans leurs archives. Maintenant, si vous ne disposez de rien, la recherche sera aléatoire et optique. Un nuancier moto ou auto peut vous sortir de la mouise. Aujourd'hui, environ 22 000 (eh oui !) teintes sont répertoriées dans les outils couleurs (nuanciers automobiles) Il n'est pas nécessaire que la teinte soit pilepoil, mais surtout qu'elle soit approchante. Ensuite, diverses combines pourront permettre de "tricher" afin que l'oeil humain perçoive le moins possible de différence. Et pour trouver la couleur d'un garde boue avant, n'allez pas voir à l'autre bout de la machine, restez au maximum sur la pièce à repeindre ou celle d'à côté ! Dernier conseil: plus il y a de paire d'yeux, mieux ça vaut. Personne ne perçoit les teintes de la même façon, et les femmes sont réputées pour avoir l'oeil plus pointu...

 

Bord à bord : terme signifiant que la pièce à réparer ou neuve sera repeinte avec une teinte de réparation exacte, conforme à celle d'origine. D'ou l'importance du choix de la teinte. Sinon, on obtient un "pavé" (exemple: un cache latéral doit être peint, si la teinte n'est pas sûre, on peut tricher en peignant le réservoir et la coque arrière d'un brouillard de la teinte et revernir le tout. La mise en oeuvre de la technique de réparation dépend bien du choix de la teinte)